這就是濰坊 | 讓人贊不絕口的濰坊燒餅
來源：濰坊融媒客戶端 發(fā)布時間：2021-10-22 09:33:41
一份燒餅,，配上一碗熬到恰到好處的咸粘粥，這是很多老濰坊人關(guān)于早餐的印象,。對于張大板肉燒餅的張寶玉來說,，做燒餅不僅是祖輩傳下來的手藝，更是一份推廣濰坊名吃的責(zé)任,。
一面平一面鼓的濰坊燒餅
顧客站著也要吃
每天早晨五點鐘,，張大板肉燒餅鋪開張了。
拿出提前發(fā)好的面團和餡,，煮上咸粘粥,，點上爐……61歲的張寶玉和老伴李保強開始忙活，只見張寶玉從大面團上揪下一塊塊雞蛋般大小均勻的小面團來,在面板上用手掌又拍又碾,把它們碾壓成薄餅狀,接著把餅放到一個裝有生芝麻的容器里按一下,讓餅的一面都沾滿了芝麻,。然后,，張寶玉將餅放到掃帚表面，來到烤爐前,迅速地深入爐膛,，借著一股巧勁,，飛快地把燒餅貼到面向下的鍋上。
這一過程迅速而準(zhǔn)確,，全程不到一分鐘,。
張寶玉在制作燒餅。
記者看到,，烤制燒餅的爐子非常特別,，鍋是倒扣在爐子上的,，面向下，對著柴火,?？緺t的開口既可以填燃料和調(diào)節(jié)火候，也可送入和回收燒餅,。張寶玉觀察著爐內(nèi)燒餅,，受熱后開始漸漸膨脹，下層凸起,，她即用一個長把鐵鏟,，把燒餅從鏊子上鏟下,用一個大鐵罩接著并取出，放到一個大筐里待售,。“熱氣騰騰,，外脆里嫩的燒餅就出鍋了！你饞嗎,？”張寶玉不忘幽默地說一句,。這樣的燒餅，他們老兩口一天能打200個左右,。
張寶玉觀察燒餅烤制情況,。
烤熟的燒餅一面鼓一面平，掛滿了芝麻,，取一個捧在手里,雖然略感燙手,一股濃郁的香氣卻是撲面而來,。 此時，顧客陸續(xù)上門,，張寶玉跟每一位前來的都能聊上幾句,，都是常年吃燒餅的老顧客。由于店鋪比較小,，座位少,，很多顧客站著就吃完了一頓早餐。
張大板肉燒餅已經(jīng)傳承四代
張寶玉家的張大板肉燒餅已經(jīng)做了四代了,，她的老爺爺當(dāng)年給人做學(xué)徒學(xué)了做燒餅的手藝后,，在福壽街白浪河橋頭的鬧市開了一家“張家燒餅”，逐漸做出了名氣,，后來張寶玉的父親張熙昌改店名為張大板肉燒餅,。
為啥叫張大板？“我父親的外號就叫‘張大板’,，形容人正直,、板正，比較軸。”張寶玉笑著說道,。
張寶玉取出剛出爐的燒餅,。
張寶玉熟練地烤制出了一張張飄著香氣的燒餅，這看似簡單,，實則并不容易,。張寶玉自17歲就跟著父親學(xué)做燒餅，父親的“大板”體現(xiàn)在做燒餅的方方面面,，這也深深影響到了她,。“比如這個面，父親以前常說,，‘面根要正’,。”張寶玉邊做邊說道，所謂的正就是,，用的面粉,、發(fā)的大小、軟硬都要恰到好處,。“料要足”，嚴(yán)格按照比例來,，如果本應(yīng)該用一兩香油的,，用半兩那絕對出不了那個味。“再說這個爐子,，我父親常說,，爐子就像一匹烈馬，馴服它就能在打燒餅的時候得心應(yīng)手,；但是馴服不了,，那可能啪嗒啪嗒掉在鍋底的比貼在鍋上的還多。” 張寶玉笑著說,，這些聽起來簡單,，她也是在不斷地學(xué)藝、實踐中慢慢領(lǐng)悟到父親的話,。自己做的燒餅之所以受歡迎,，離不開父親多年的教誨。
張寶玉的濰坊燒餅出爐了,。
自從跟著父親學(xué)藝后,，張寶玉基本就沒離開過做濰坊燒餅這個行當(dāng)。2001年,，父親去世后,，不想父親的手藝無人接續(xù)，張寶玉作為家里的老大帶著妹妹繼續(xù)經(jīng)營下去。她自稱,，“生命不息,，戰(zhàn)斗不止。”只要還能干,，就要一直為愛吃燒餅的濰坊人做下去,。
為了市民燒餅情懷
找傳承人要把關(guān)
以濰坊燒餅為代表的濰坊美味，不僅在于給人味蕾感受,，更重要的是情感的載體,，這是城市精神的匯集和傳承。
“來了,，還是老三樣,？”10月19日早上，在張大板燒餅店內(nèi),，65歲的郭躍漢準(zhǔn)時來到店內(nèi)吃早餐,。“這是老顧客了，一年得有三百天來店里吃,，來了十多年了”,，張寶玉的老伴李保強笑著說。郭躍漢戴著墨鏡,、穿著工整,，站著筆直，一份鼓燒餅卷油條,，一份咸粘粥,，再加一份小咸菜，這是他早餐的標(biāo)配,。他全程站在烤爐旁邊的一角默默吃完了這頓早餐,，然后結(jié)賬離開。在張寶玉夫婦看來,，郭躍漢是個獨特的“粉絲”,，十多年如一日來吃濰坊燒餅，雷打不動的鼓燒餅配油條,，而且無論店內(nèi)是否有座都站著吃飯,。
“從小就吃濰坊燒餅，早上習(xí)慣了這個味道,。”郭躍漢是老濰坊人,，住在經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，沒有特殊情況,，他每天早上都開車來張大板家店里吃燒餅,。郭躍漢表示,，自己以前是個退伍軍人，習(xí)慣了站立,。像郭躍漢這種老顧客還有很多,，“越到周末店里越忙，很多離著遠(yuǎn)或者搬了家的老顧客,，到了周末才有空帶著家人來吃,。”張寶玉說。
張寶玉的濰坊燒餅出鍋了,。
面對大批濰坊燒餅的忠實“粉絲”,，張寶玉也陷入深思，如今做濰坊燒餅的年輕人越來越少了,，培養(yǎng)接班人也成為她考慮過無數(shù)次的問題,。張寶玉表示，要讓更多后代人繼續(xù)吃到濰坊燒餅,，她一定要尋找傳承人,。“對方是個好苗子，我愿意傾囊相授,，但如果對方不是好苗子的話,，交再多學(xué)費也不教。”張寶玉說,，所謂好苗子的標(biāo)準(zhǔn),，主要是看人要正，真的熱愛燒餅行業(yè),，她希望能將祖輩的燒餅技術(shù)得到原汁原味的傳承，而不是變了味的延續(xù),。
濰坊燒餅歷史悠久
據(jù)相關(guān)史料記載,，西漢時張騫出使西域，從西域帶回了一種叫胡餅的食品,。
傳到新疆后,，這種食品改名叫羊肉馕，將面粉發(fā)酵成面團,，羊肉和圓蔥切丁,，加孜然、鹽,、辣椒粉攪拌成餡后再用面團包好,，外面蘸上芝麻， 在地爐壁上烘烤而成,。
后來這種食品傳到皇宮,，有人說，用地爐做的胡餅是下人吃的，他們要吃用天爐做的,。于是,，宮廚將鐵鍋倒置在立爐之上，做成天爐來烘烤胡餅,，并稱其為羊肉燒餅,。
濰坊燒餅。
一位曾在北京做官的濰縣人將這種燒餅帶回了家鄉(xiāng)但是人們不太喜歡羊肉的膻味,。民國年間,，濰縣大十字口的燒餅匠們改羊肉為豬肉，用羊油調(diào)制成餡,，這種燒餅就出現(xiàn)了兩種肉的味道,，深受食客的歡迎，不過名字還是叫羊肉燒餅,。
民國末年,，濰縣燒餅匠王星輝、張大板,、李超,、張文珍等合議，去掉調(diào)餡的羊油,，用全豬肉餡制作,，這也就是現(xiàn)在的肉燒餅。
濰坊日報社全媒體記者 隋煒鳳 文/圖
責(zé)任編輯：龐珂
